Cette fois-ci, ça y est, plus que 4 jours avant le retour en France ! Un laps de temps consacré à la visite de la ville de Cape Town et de ses environs. Petit voyage dans l'histoire pour commencer...
L'occupation par l'homme de la pointe de l'Afrique du Sud date environ de 200 000 av. J.-C. Deux peuplades firent tour à tour souche dans la région : les Khoi-Khoi et les Sans (ceux là même dont on a retrouvé des ossements dans les grottes de Cango). Bien plus tard, la première étape faite au Cap par les Européens date de 1488 : le désormais bien connu Bartholomé Diaz parvient à contourner la pointe sud de l'Afrique et débarque à Mossel Bay en février de la même année. On trouve d'ailleurs sa statue dans Adderley Avenue.
Le véritable démarrage de l'Afrique du Sud comme « colonie » date du XVIIe siècle avec l'arrivée de la VOC, la compagnie néerlandaise des Indes orientales (non non, point de Vannes Olympique Club par ici...). Son objectif, du moins au départ, est d'offrir au Cap une halte sûre pour ses navires sur la route des Indes. Un poste de ravitaillement, en somme ! Ainsi, la VOC, au début de l'année 1652, désigne son premier gouverneur, Jan Van Riebeeck, pour diriger les opérations. On le rencontre lui aussi dans Adderley Avenue :
Sa femme n'est jamais très loin...
Très rapidement, il décide de planter un vaste potager, qui deviendra le Company's Garden, au programme d'un billet ultérieur. Il fait également dresser le premier fort sur ces terres encore hostile, le Castle of Good Hope, que nous allons visiter de suite !
Le château de Bonne-Espérance (je traduis, hein, on ne sait jamais...) n'a en fait rien d'un château au sens où on l'entend. Il s'agit d'une forteresse militaire édifiée en bord de mer à partir de 1966, par la VOC donc, ce qui en fait le plus ancien édifice du pays encore debout ! Il fut le véritable centre administratif, civil, judiciaire et militaire de la colonie naissante durant tout le XVIIIe et une partie du XIXe siècle. Les gouverneurs y résidaient, la puissance de feu de la colonie s'y concentrait et les échanges commerciaux y étaient signés.
Voici tout d'abord l'entrée principale, surmontée d'un clocheton abritant une cloche fondue à Amsterdam à la fin du XVIIe siècle. C'est la cloche la plus ancienne d'Afrique du Sud. D'un poids de 300 kg, on la sonnait pour appeler les résidents et les soldats à se rendre au fort pour d'importantes communications.
Un petit coup d'oeil à l'intérieur du château :
En face de l'entrée est édifié le De Kat Balcony, un joli balcon en fer forgé avec double escalier, surmonté d'un élégant portique à colonnes, dans le style assez pompeux de l'époque. C'est là que les déclarations aux soldats étaient faites, que les informations aux habitants du Cap étaient données et que les jugements du tribunal étaient lus.
On peut ensuite se promener sur le chemin de ronde pour une vue sur la ville.
Sur certaines façades des murs d'enceinte, on peut encore voir les cadrans solaires (avec leur caméra de surveillance...) qui indiquaient l'heure officielle à toute la colonie.
La tour du Capitaine, bâtiment le plus haut du Cap pendant près d'un siècle, était utilisée comme poste de commandement pour surveiller la ville et la baie de la Table.
En passant sous l'arche, à gauche du Balcon Kat, on remarque que le pavement du sol est composé de rondins de bois qui permettaient d'atténuer le bruit du pas des chevaux, pour préserver le sommeil des autorités et notamment du gouverneur.
Derrière le mur séparant le fort en deux, on aperçoit le Bassin des Dauphins, fontaine d'agrément créée par notre vieil ami Simon Van der Stel pour donner un caractère plus « humain » à la forteresse où résidaient les pontes de la colonie naissante !
Et on termine par le musée militaire, où l'on se rend compte qu'on savait déjà se défendre à l'époque !
Reprenons maintenant le fil de l'histoire : plutôt que d'essayer de faire ami-ami avec les Khoi-Khoi, Van Riebeeck fait planter une longue haie d'amandier pour séparer symboliquement les colons de la population indigène. La cohabitation devenant vite difficile, le gouverneur décide de s'appuyer de plus en plus sur la main d'oeuvre étrangère en faisant venir des esclaves des colonies d'Asie du Sud-est, notamment d'Indonésie, d'Inde et de Malaisie (ceux qu'on appelle aujourd'hui les Cape Malays). En 1688 arrivent les huguenots français, dont nous avons déjà parlé plusieurs fois, dans la vallée de Franschhoek.
Durant le XVIIIe siècle, la ville se développe à vue d'oeil, et un nouveau style architectural est né, le Cape Dutch, que nous avions retrouvé dans beaucoup de maisons à Stellenbosch. Les Français, eux, ne font qu'un petit tour au Cap, entre 1781 et 1784, alors qu'ils sont en guerre contre les Anglais. Cependant ces derniers reprendront le contrôle définitif de la région en 1806. Pendant près d'un siècle, un fossé va se creuser entre Blacks d'un côté, Afrikaners de l'autres. Tout le monde est mécontent : la puissante mainmise anglaise sur le pays développe chez les Blancs d'origine hollandaise un fort ressentiment, surtout en ce qui concerne l'utilisation de leur langue, l'afrikaans, symbole de leur liberté.
Un personnage important est alors Cecil Rhodes, dont une statue se trouve dans Compagny's Garden.
Ce britannique est élu en 1890 Premier ministre de la colonie du Cap. Digne représentant de l'impérialisme britannique, son ambition politique est de repeindre l'Afrique aux couleurs du Royaume-Uni et d'établir une ligne de chemin de fer entre Le Cap et Le Caire. Rhodes n'est pas un ennemi des Afrikaners, avec qui il collabore étroitement au Cap. Il participera très activement au développement de la ville, et lui léguera toute son immense fortune et ses terres à sa mort. Un monument en son honneur est édifié dans les hauteurs de Devil's Peak. C'est ici qu'il se rendait régulièrement pour admirer ses possessions.
Ensuite, à la suite de la formation de l'Union sud-africaine en 1910 au sein du Commonwealth, Le Cap est désigné capitale parlementaire du pays. L'histoire de la ville au XXe siècle se fond en grande partie sur celle du pays. La mise en place en 1948 des premières lois sur l'apartheid par le général Jan Christiaan Smuts a des conséquences humaines et économiques désastreuses, dont nous allons reparler plus tard. Il y a tout de même une statue de ce monsieur devant le Slave Museum :
Il y a bien sûr l'arrestation de Nelson Mandela en 1963, emprisonné avec d'autres membres de l'ANC à Robben Island. La « séparation » entre Blancs et Noirs arrive à son comble avec l'évacuation d'un des quartiers les plus cosmopolites de la ville, District Six, où une visite est prévue. Entre 1966 et 1983, plus de 60 000 personnes sont ainsi méthodiquement déplacées, chaque communauté soigneusement séparée et envoyée à plusieurs dizaines de kilomètres du centre, dans d'affreuses banlieues, dans des conditions de vie honteuses.
En 1990, Nelson Mandela offre son premier discours dès sa sortie de prison à la ville qui a tant combattu pour l'abolition de l'apartheid. Dans une Afrique du Sud apaisée politiquement, Cape Town présente aujourd'hui l'image d'une ville calme, possédant un nombre impressionnant d'atouts pour devenir la vitrine de l'Afrique du Sud moderne. En voici quelques vues depuis la nationale N2 :
Une vue sur Table Mountain depuis notre auberge de jeunesse :
La réconciliation est dorénavant en marche dans les esprits, même s'il reste encore à la mettre en oeuvre sur le plan économique et dans la vie de tous les jours. Et là, un sacré chemin reste à parcourir...
Poursuivons la visite par le South African Museum. Il s'agit tout d'abord d'un magnifique bâtiment :
Il nous fait découvrir l'histoire de tous les peuples noirs d'Afrique du Sud, des Natal...
... aux Zoulous...
... en passant par les Xhosas entre autres ! La photo suivante, bon ben, hein...
On y observe aussi les premières oeuvres d'art retrouvées.
Près de l'entrée principale, le Delville Wood Memorial Garden :
Cette massive statue qui met en scène un cheval vigoureux encadré de Castor et Pollux n'aurait rien qui faille qu'on n'y fasse une halte prolongée... sauf qu'elle a été élevée pour rendre hommage aux 3 000 soldats sud-africains qui vinrent se battre en France lors de la Première Guerre mondiale à la bataille de Delville (1916). La sculpture originale se trouve en France, précisément dans le village de Delville.
Pour terminer ce premier billet sur Cape Town, arrêt au Gold Africa Museum, parce que l'Afrique du Sud reste l'un des premiers producteurs mondial d'or au monde. On y retrouve quelques réalisations d'exceptions...
... mais ce sont surtout ces boucles d'oreilles (sic) qui m'ont marquées !
Et je vous assure, nous avons vu des photos prouvant qu'on les portait réellement !
A bientôt pour une visite plus détaillée des différents quartiers de la ville...
